Как не потеряться в выборе креплений для сноуборда?

Крепления на сноуборде - не самый важный элемент в связке «Вы-Ботинки-Крепления-Доска». Почти во всех статьях посвящённых выбору снаряжения говорится, что именно на креплениях можно сэкономить.

Отчасти и я с этим соглашусь. Но экономить надо тоже разумно – не самый важный, не означает не важный.

Просто ввиду меньшей технологичности принципиальных различий между моделями различных ценовых категорий гораздо меньше. А вот работают они едва ли не больше чем Ваша доска, поэтому, выбирая крепления, не стоит руководствоваться принципом самой дешёвой модели. Зачастую такие крепы рассыпаются буквально на глазах. И хорошо, если это не приведёт к травме.

Итак, давайте сначала определимся с требованиями и потребностями к сноубордическим креплениям. Главная их задача – хорошо удерживать ваши ноги в ботинках в себе, и самим оставаться надёжно прикреплёнными к доске. С этим справляются практически все производимые модели. А вот дельнейшие особенности этой конструкции мы рассмотрим подробнее.

Типы

Несмотря на тривиальность их основной задачи, варьирующиеся требования различных дисциплин сноубординга привели к появлению различных их конструктивных решений.

Мягкие традиционные (Soft bindings)

Самый распространенный тип креплений – мягкие – восновном потому, что ботинок всё же не пластиковый, и само крепление ботинка даёт переменную мягкость. Хороши универсальностью и проверены временем. Универсальность состоит в том, что выбор ботинок, по большому счёту, ограничен только ассортиментом в магазинах города. Также эти крепления подойдут как для первого катания на сноуборде в вашей жизни, так и для профессионального применения. Жёсткость самих креплений варьируется от модели к модели, что тоже плюс. Ценовой диапазон, больше чем у других типов – от недорогих вариантов до весьма недешёвых. К минусам можно отнести небыстрый процесс встёгивания.

Мягкие Flow (Flow bindings)

Очень спорные крепления. Кто-то в них просто влюблён, кто-то видит в них какой-то суррогат. Принципиальное отличие от традиционных, прогресс внёс не сколько в общую конструкцию, сколько в механику отдельных её элементов. Здесь есть сплошной стрэп объединивший монолитом верхний и нижний, и откидывающийся хайбек. Из преимуществ, я могу выделить постоянство установки фиксации ботинка, и относительную простоту и быстроту встёгивания в крепы. Объективным минусом я вижу только цену и невозможность некоторых настроек (которые, впрочем, могут быть критичны только для хорошо катающихся райдеров). Из субъективных минусов - конструктивно меньшую жёсткость креплений и неоднозначное отношение к системе фиксации хайбеком. Подойдут как новичкам, так и прорайдерам.

Степ-Ин (Step-In)

Интересная система креплений, впрочем, пользующаяся небольшой популярностью в России.. К плюсам можно отнести очень быстрое встёгивание (даже название этого типа говорит об этом – StepIn - Наступи), более жёсткие ботинки, по сравнению с аналогичными для мягких креплений. (Хотя это приемущество относительно и зависит от личных предпочтений). А вот минусы у этих креп ощутимые. Ввиду конструкции выбор ботинок очень ограничен, и случается так, что под определённые модели нужны определённые ботинки, т.к. даже внутри этого типа есть разлиные варианты крепления ботинка. И к тому же, комплект более дорог, чем для мягких креплений.

Субъективно, некоторые считают что в горах эти крепления доставляют много хлопот, т.к. забившийся в них снег оледеневает и не даёт механизму пристегнуть ботинок к основе. Новичкам не рекомендовал бы эти крепления, т.к. жёсткость ботинок не будет прощать ошибок – следовательно учиться будет куда труднее. Надо сказать, что в настоящее время практически все производители отказались от step-in и рассматривают это направления креплений как бесперспективное.

Жесткие

А это потомки Step-In креплений. Новичкам я бы не рекомендовал для обучения брать комплект с такими креплениями, т.к. во-первых, они предполагают специальную жесткую доску, и специальные жёсткие ботинки (Похожие на горнолыжные ботинки). А во-вторых, предназначены они для опытных райдеров и спортсменов. Бесспорными плюсами этого типа являются: жёсткость и куда большая чувствительность.

Минусы: не универсальны, т.к. требуют специальных ботинок (но для тех кому они предназначены, вряд ли можно считать минусом). Цена комплекта такого типа креплений с ботинками, сопоставима с ценой «мягкого» комплекта, хотя всё равно в целом дороже.

Анатомия

Несмотря на то, что ранее я рассказал обо всех известных мне типах креплений для сноуборда, далее я буду рассматривать «мягкие» крепления, т.к. они наиболее распространены, и большинство вопросов связанно именно с ними. Итак, остановимся подробнее на анатомии. Приведённый пример, всего лишь схема, и внешний вид компонентов может отличаться от модели к модели.

Компоненты по номерам:

1 – База (Base);
2 – Дуга;
2.1** – Винты фиксации и настройки глубины посадки дуги;
3 – Хайбэк (highback);
3.1 – Винт фиксации верхнего стрэпа и регулировки оси поворота хайбэка;
4.1 – Ремень лодыжечного (верхнего) стрэпа с баклей;
4.2 – Бакля верхнего стрэпа (она же клипса, трещотка);
4.3 – Зубчатый ремень верхнего стрэпа;
5.1 – Ремень мысочного (нижнего) стрэпа с баклей;
5.2 – Бакля нижнего стрэпа (она же клипса, трещотка);
5.3 – Зубчатый ремень нижнего стрэпа; 6** – Винт регулировки угла наклона хайбэка;
7* – Передняя газ-педаль (toe-ramp);
7.1** – Винты фиксации и настройки передней газ-педали;
8 – Крепёжный диск (так же с помощью шкалы на нём, выставляются углы креплений);
8.1** – Крепёжные винты диска;
9* – Задняя газ-педаль (heel-ramp);
9.1** – Винты фиксации и настройки задней газ-педали;

* - данная деталь может отсутствовать в определённых моделях креплений
** - данная деталь может иметь немного другую конструкцию в зависимости от модели креплений.

Стрэпы разные важны

Помимо конструкции креп в целом, модернизации подвергаются и конкретные их элементы. Одной из наиболее свежих удачных разработок производителей снаряжения является, удачно названный компанией Burton – Cap-Strap. Лаконичное название, надо сказать, довольно точно описывает суть инновации. Классический стрэп при фиксации прижимает мыс ботинка к базе креплений, при этом этот ремешок может создавать весьма неприятное точечное давление, в том случае если его явно перетянуть. В новой интерпретации стрэп фиксирует мыс ботинка сверху и спереди – а вот из этого вытекает целых два преимущества: мыс фиксируется более распределённым давлением в более жёсткой части ботинка, что соответственно решает вопрос с возможным точечным давлением, и ещё один момент, за счёт направления застёгивания этого стрэпа, он позволяет проще загонять пятку ботинка на своё место. Но, к моему сожалению, в этой бочке мёда нашлась ложка дёгтя – а именно хвосты зубчатых стрэп могут при определённых углах закантовки цеплять за склон, к чему это может привести – хорошего точно ничего не будет. Сейчас можно встретить крепления Flux, Burton (напомню что их продукция имеет нестандартный диск для крепления к доске), Technine и Forum в которых применяются такие стрэпы. Однако Nitro продолжила фантазировать на данную тему, и в сезоне 06/07 представила другую идею – классический мысочный стрэп, который может быть застёгнут под различным углом на мысу ботинка. Т.е. его можно использовать и как классический и как подобие cap-strap.

В своё время, компания Flow перевернула всё свой идеей скомбинировать мысочный и лодыжечный ремни в один большой. В теории, благодаря сплошному покрытию ботинка ремнём, давление будет равномерно распределено по всей поверхности стрэпа, что предотвратит неприятное точечное давление над мысом, которое присутствует в случае с классическими стрэпами. Но такой подход вызвал необходимость изменения в конструкции о котором уже было сказано выше.

Хайбэки

Высокие задники – если дословно перевести этот термин с английского. Это примерно 50% Вашего контакта с доской. Здесь формула проста: выше хайбэки – больше поддержка, и выше «отзывчивость» вашей доски, ниже хайбэки – отзывчивости поубавится. Так же на «отзывчивость» доски прямопропорционально влияет жёсткость хайбэков – чем они жёстче, тем легче и быстрее усилие передаётся на задний кант. Здесь есть ещё 2 «но». Во-первых, женские крепления существуют не только благодаря дизайну для девушек (между строк – их геометрия оптимизирована под женскую комплекцию и форму тела). Во-вторых, низкие хайбэки годятся восновном для фристайла, а вот для большой скорости они уже не желательны.

Кстати говоря, при покупке, обратите внимание на то, чтобы хайбэки ваших будущих креп не были выше верхнего края ботинок. Лучше на 1-2 см., и более, ниже. В противном случае вы рискуете провести лучшую часть сезона с больными икроножными мышцами.

Материалы

И у металла и у пластика есть свои преимущества и недостатки. Металл делает крепления жёсткими, прочными и… тяжёлыми. Думаю, даже человек несведущий ничего в снаряжении, взглянув на конструкцию креплений, без труда представит, сколько она будет весить, будь выполнена целиком из металла (алюминия обычно). Пластик же придаёт креплениям мягкость и лёгкость, обладая хорошей поддержкой. Полностью пластиковые крепления могут быть сделаны в одной форме, позволяющей выполнить базу и пяточную дугу из одного куска материала, что увеличивает общую долговечность крепления. Всё же пластиковые компоненты могут сломаться под сильным давлением (касается это восновном дуги), а металл, обычно, остаётся целым. Поэтому, наиболее оптимальной конструкцией считается сочетание металла и пластика – а именно пластиковая база и металлическая дуга. В такой конструкции материалы применены в тех местах, где они проявляют свои лучшие свойства, и при этом вес остаётся небольшим.

Существует ещё и небезызвестный материал – карбон. В нём сочетаются лучшие конструкционные качества металла и пластика: лёгкость, жёсткость, прочность и долговечность. Однако у него есть и ощутимый минус – цена. Именно из-за неё применение этого материала чрезвычайно ограничено, восновном самыми дорогими моделями.

Настройка

Сразу замечу, что не все крепления могут иметь перечисленные ниже подстройки. А также держите в уме, что чем более чувствительную к передаче усилий установку вы делаете, тем меньше ваша доска будет прощать ошибок в технике.

Углы

По этой теме уже немало написано, много споров было, и думаю, ещё будет. Если Вы новичок, то смело ставьте на ведущей ноге от +15 до +30 градусов, на задней 0 (я считаю оптимальной для начала +20/0), а перпендикулярно отцентруйте крепы так, чтобы нос и пятка ботинка находились на одинаковом от края расстоянии (но помните, что они не должны свешиваться за доску более чем на 1-2 см в каждую сторону, в противном случае надо поэкспериментировать с углами или высотой установки базы с помощью специальных адаптеров). И начинайте учиться. В процессе развития ваших навыков вы сами поймете, какие углы нужны именно вам. Про ширину можно сказать аналогичное, с тем лишь отличием, что начальную стойку имеет смысл делать по ширине плеч или чуть-чуть шире.

Угол наклона хайбэка

Вот тут кроется маленький граальчик для новичков. Дело в том, что от угла наклона хайбэка очень сильно зависит скорость и точность передачи усилия на задний кант. Большинство новичков катается с нулевым уклоном этого элемента креплений, (иногда, хочу заметить вполне удачно) при этом теряя драгоценные силы как раз в моменте передачи усилия на хайбэк. Поэтому лично моей рекомендацией будет выставить такой угол наклона, чтобы он был на ступень больше (Если у Вас 4-5 ступеней регулировки) чем угол, при котором внутренняя стенка хайбэка будет параллельна заднику вашего ботинка.

Но будьте осторожны! Слишком большой завал не даст вам ничего, кроме дискомфорта и неприятных ощущений в ногах. Позднее, по мере развития и совершенствования ваших навыков владения доской, вы сами определите нужный наклон, так же как и такой параметр как осевой поворот хайбэка, настраивается исключительно индивидуально.

Мысочный подъём (газ-педаль) и пяточная дуга

Здесь всё немного проще. Дугу и газ-педаль нужно отрегулировать так, чтобы центр ботинка совпадал с продольным центром крепления. Причём мысочный подъём не должен иметь зазоров между своей верхней поверхностью и подошвой ботинка, так что лучше его где-то на 5-10 мм задвинуть к центру крепления. А ещё будет не лишним заглянуть в инструкцию к вашим креплениям, в которой, скорее всего, производителем будут даны рекомендации по значениям этих параметров в зависимости от размера ботинок.

Ремни

Ремни тоже поддаются регулировке, но здесь вряд ли что-то ещё можно посоветовать, кроме как отрегулировать их так чтобы они плотно прижимали ботинок к креплению (среди прочего, важно насколько плотно задник ботинка прижимается к хайбэку в области пяточной дуги), и при этом вам было комфортно кататься и встёгиваться. Опять же, часто производители дают свои рекомендации относительно этой настройки в прилагаемых брошюрах.

При покупке

Дабы избежать проблем, сначала необходимо приобрести ботинки, в которых вам будет комфортно. Итак, вы купили нужную вам пару сноубордических ботинок, и теперь выбираете крепления.

Если вы выбрали систему жёстких или Step-In креплений, купив соответствующие ботинки, вам остаётся лишь подобрать модель в соответствии с уровнем ваших навыков, вашим вкусом и ценой.

Если же вы выбрали системы мягких классических или Flow креплений, то рекомендую для покупки креплений захватить с собой хотя бы один ботинок из пары. Принципиальных отличий в конструкции креплений одного типа нет, а выбор различных моделей и расцветок огромен, что расширяет и усложняет выбор. Но на самом деле, сужать его довольно просто. Вам нужно подобрать крепления, которые лучше всего подойдут под ваш ботинок. Не забывайте, что многие производители делают крепления под ботинки определённых марок, но в большинстве случаев даже к таким креплениям хорошо подходят и ботинки сторонних производителей. Самые распространенные размеры креплений S,M и L. На упаковке или в инструкции есть указание диапазона размеров ботинок, к которым подходит данный размер креплений.

После того, как вы подобрали некоторое количество подходящих моделей, наденьте ботинок и поочередно встегнитесь в каждое крепление. Отбор «победителя», которого вы заберёте из магазина домой, производится по следующим критериям: при плотно застёгнутых стрэпах вам должно быть комфортно, но при этом задник ботинка должен плотно прилегать к внутренней стороне хайбэка, как снизу, так и вверху. Итого, ботинок должен держаться без люфтов и при этом вам должно быть комфортно.

Следующий момент, на который стоит обратить внимание – крепёжные диски. У мягких креплений их существует три вида: 2х4, 4х4 и 3D. Первый вид, ныне практически не встречается. Второй используется практически всеми производителями. А последний – особенность продукции компании Burton, и подходит только к продукции этой фирмы (Теоретически существуют специальные сменные диски для креплений Burton, позволяющий устанавливать их на доски с 4х4, но найти их крайне трудно).

Соответственно, при выборе той или иной модели обратите внимание на тип крепёжного диска, от которого напрямую зависит возможность установки креплений на ту или иную модель доски.

Различие в цене, в большинстве случаев, влияет на комфортабельность креплений в целом. Дешёвые крепления зачастую не обладают газ-педалью, отформованными стрэпами и прочими «анатомическими» элементами. Чем дороже крепления – тем они комфортабельнее, легче и, часто, прочнее, жестче и обладают большим набором настроек.
Большой вклад
в цену делают всяческие их особенности (говоря проще - «навороты»): возможность настройки различных частей без использования инструмента; изменяемое положение газ-педали; антишок и т.п. Вещи, конечно, удобные, но если вы хотите сэкономить – то это именно тот случай.

Важные мелочи

Или чтобы потом не было мучительно больно. Несмотря на обилие технологий, и различных моделей, есть всё же и здесь своя Ахиллесова пята.

Во-первых, для Российских реалий одна из главных проблем – это ломающиеся от перегрузок, изношенности и морозов стрэпы. Частая причина поломки – на ремни наступают близко к основанию монтажа, и перегибают их в обратном, от естественного направлении, потом встёгиваются и тем самым дают разрушающую нагрузку на эти ремешочки. Ещё одна причина, это сидение на перевёрнутой скользяком вверх доске, ремни промерзают от снега и вдобавок могут также заламываться в неестественном направлении. И третья характерная причина – мороз. Причём по тайной для меня причине летят в большинстве случаев именно зубчатые ремни. Поэтому рекомендую при покупке новых креплений сразу докупать один - два комплекта (2 мысочных зубчатых ремня и 2 лодыжечных зубчатых ремня) ремней для этих креплений, т.к. часто именно они настоящий дефицит даже в Москве, хотя и стоят не так уж дорого (ориентировочно 100 и 150 рублей за штуку соответственно). Чаще летят нижние(мысочные) ремни. И ещё, хочу заметить, что у некоторых производителей креплений своя конструкция монтажа ремней – учтите это при покупке запасных частей.

Второе, это всё же клипсы, или бакли, трещотки – как их ещё называют. Те, что на мысках, обычно, живут долго и счастливо. А вот бакли лодыжечных ремней иногда бывает выходят из строя. Причина, в большинстве случаев, проста – при застёгивании креп, ремни затягивают очень сильно, (от души!) пытаясь компенсировать мягкость ботинок или креплений. Что в свою очередь приводит к поломке несущих деталей бакли. Так что если средства позволяют, советую взять пару клипс от лодыжечных ремней про запас, т.к. они тоже нередко бывают дефицитом, особенно в сочетании с возможной спецификой конструкции креплений конкретного производителя.

Третье – винтики, соединяющие крепы с доской. Ничего экстраординарного здесь не происходит, но пара советов имеет место быть: 1) Смажьте резьбу закладных солидолом, или другой пластичной смазкой. По чуть-чуть (капли в 3-4 спичечные головки будет вполне достаточно) обмажьте солидол вкруг по резьбе закладных а остатки заложите на дно отверстия закладной. Это предохранит Вас от проблемы, когда винты либо приржавливаются к резьбе, либо прикипают. В обоих случаях открутить их будет весьма проблематично, а в некоторых случаях просто невозможно. 2) Чтобы винты особенно не разбалтывались их можно укротить обыкновенным лаком для ногтей. Метод дедовский (хотя наверное скорее бабушкин), но вполне эффективный. Задача: нанести 1-2 капли лака на резьбу винта около самой его шляпки и закрутить до того как он высохнет. Только не переборщите с лаком, иначе можете потом не открутить.

Четвёртое. Неплохо было бы при себе во время катания держать небольшую отвертку, которой Вы могли бы открутить даже туго затянутые винты. Впрочем как и закрутить их тоже довольно крепко. И при случае, конечно хорошо бы делиться отвёрткой с ближним своим (только смотрите, чтобы её не умыкнули).

В качестве ещё одного совета.

1) Новичку я бы рекомендовал брать снаряжение средней жёсткости.
2) Фристайл тяготеет к мягкости снаряжения, и большинство использует доски, крепы, и ботинки «помягче».
3) Карвинг обожает жёсткоё снаряжение
4) Для фрирайда лучше жёсткость чуть выше среднего. Но замечу, что это лишь рекомендация, а не правило. Следовательно, окончательный выбор делать вам самим.